Лучший буксировщик планеров - BELLANKA. ( 3100мм размах, мотор 120см3)

За много лет занятий буксировкой планеров я не встречал лучшего буксировщика, чем модель Белланка. есть конечно и другие не менее популярные модели, но этот самолёт что называется запал в душу... Я делал их во многих масштабах и с раличными моторами. Но, несколько последних лет в моём ангаре самолёт с мотором 120см3 и размахом 3100мм. Для меня этот размер сейчас наиболее актуален.В разработке, уже почти готов проект с размахом крыла 4200мм, но меня останавливает только то, что в мой автомобиль такой самолёт уже не войдёт и потребуется покупка другого авто. Но, я опишу эту историю с самого начала... Началась она в 2009 году, когда мы с моим другом решили создать абсолютно новый тип по конструкции этого популярного самолёта. На рынке в тот момент доминировали модели фирмы "Эксклюзив Моделлбау". У этих моделей вявился один недостаток по прочности фюзеляжа. Да и конструкция уже была старой...Для того, чтобы всё сравнить и пощупать своими руками я купил такой кит и через примерно месяц уже имел собранный самолёт. Много мне чего там не по душе было...И стал мой друг рисовать новую концепцию , учитывая все мои пожелания. Через несколько недель такой самолёт был прорисован и разложен для резки. Мне офрезеровали такой кит в Германии очень быстро и я начал его собирать. Эта сборка обошла многие форумы в мире. самолётик был востребован набалованной публикой. А выглядел он вот так..

А его комплект продавался вот в таком виде...


Модель была очень хороша в воздухе...Кстати нынешний чемпион России в классе полукопий использовал именно мой комплект для изготовления своего чемпионского самолёта...Но, это лирика... Для буксировки больших планеров модель с мотором 50см3 была мала. Тогда в том-же авральном порядке и был создан новый кит, с моторм 120см3. О нём я буду рассказывать.

Было много споров какой именно размах делать . Много спорили о профиле и возможном моторе...
За основу прокекта был взят вот такой чертёж оригинала...

Всё переговорили , всё решили, остальное будет доработано в процессе работы с моделью. Короче говоря в течениии месяца я уже имел кучу напиленной, точнее нафрезерованной фанеры на моём рабочем столе.

Начал я сборку с моторамы самолёта. она выпонена из тополевой фанеры толщиной 6мм. Первый силовой шпангоут из берёзовой фаненры такой0же толщины .
Потом на получившуюся конструкцию надеваю и приклеиваю первый шпангоут...
Всё соединение плотно стягивается струбцинами до полного высыхания клея.
Тем временем собирантся отсек, в котором будут находится два глушителя. Этот вариант с закрытыми глушителями используется только в этой модели. Сдела но это специально, чтобы горячие глушители не нагревали внутренний объём фюзеляжа. Добавлено спустя 6 минутДалее весь перимет р зашивается бальзой 2мм, чтобы получилась полностью замкнутая коробка. Добавлено спустя 12 минутПришла очередь собрать узел крепления рулевой машинки руля поворота. Он был сконструирован таким образом,чтобы троса руля поворота были строго перпендикулятны оси вращения самого руля направления.Собранный узел устанавливается на своё место в фюзеляже. Вся эта сборка проводится на ровном рабочем столе. Добавлено спустя 16 минутПосле полного высыхания клея конструкция усиливается боковыми накладками из тополевой фанеры 3мм и продольными силовыми элементами.

Пока всё это подсыхает , есть время занятся подготовкой гнутых поверхностей рулей высоты. Работа эта не сложная, но требует аккуратности. в начале необходимо на ровной доске установить контур будущего руля высоты. его нужно прибить небольшими гвоздиками. между доской и этим контуром должны находится бальзовые сухарики, толщиной равной примерно половине высоты руля. Вот так...
На циркулярной пиле подготавливаются бальзовые пластины толщиной равной или чуть большей необходимой толщины руля высоты. Далее эти пластины нарезаются по длине, которая равна длине контура руля высоты. Подготовленные таким образом пластины замачиваются в горячей воде примерно на пять минут. Затем вы берёте несколько пластин, равных по суммарной толщине толщине будущего контура и сгибаете их по прибитому контуру к стапелю. Закрепляете всё это обычными гвоздиками. оставляете сохнуть примерно на 10-12 часов... Добавлено спустя 12 минутКогда бальза просохнет - она примет форму, которая идеально будет соответствовать форме контура руля высоты.

Теперь вместе с клеем начинаем сборку непосредственно самого руля высоты. Технология, которая заложена в основе конструкции этого самолёта позволяет производить сборку без сборочного рабочего чертежа. Сборка всех компонентов самолёта производится уже на вырезанных по контуру из тополевой фанеры деталей, путём приклеивания на них бальзовых реек необходимой толщины Это очень удобно, особенно для моделистов с небольшим опытом постройки моделей, т.к. позволяет добиться необходимой точности в работе. Итак я склеиваю...
Подготавливаю все детали
Склеиваем верхний контур
Затем нижний
А теперь наружний контур
После просыхания клея вышкуриваем и получаем готовые рули высоты. Необходимо только ещё будет сделать радиус по всему периметру, но эта операция будет сделана немного позже, я объясню почему....
Продолжаем работу с фюзеляжем. Носовая часть несёт достаточно высокие нагрузки, поэтому кроме бальзовой наружней обшивки необходимо усилить по внутренней части несколькими продольными стяжками. они выполнены из тополевой фанеры 6мм...
По наружнему контуру фюзеляжа также приклеиваются формообразующие накладки...
Из бальзы 3мм вырезаем боковые накладки и приклеиваем их с обеих сторон на свои места. Закрепляем иголками и даём подсохнуть...
Бальзой 3мм зашиваем верхнюю переднюю часть фюзеляжа...

Прошкуриваем предварительно полученные поверхности..
Завершаем работы с деталями хвостовой части модели. склеиваем по той-же технологии центроплан стабилизатора, и киль с рулём поворота...
Делаем узел стыковки стабилизатора с фюзеляжем. Латунная трубка и стальной штырёк... классика жанра! Добавлено спустя 10 минутТеперь наступило самое время собрать хвостовую часть фюзеляжа. Для этого в комплекте предусммотрен простейший стапель, при помощи которого гарантировано плучается необходимая геометрия . Стапель представляет собой обычную фанерную пластину на которую закрепляются и носовая собранная часть фюзеляжа и хвостовые шпангоуты. как только детали заняли свои места их можно прочно зафиксировать при помощи продольных силовых пластин из комплекта. таким образом фюзеляж приобретает не только точность позиционирования шпангоутов . но и необходимую прочность.

Собираем хвостовую часть фюзеляжа. Обращаем внимание на строгость угла 90° при подготовке посадочного места под форкиль. В принципе он получается автоматически, но контроль всё-же необходим! Добавлено спустя 5 минутПосле этого обвязываю внешний контур хвостовой части фюзеляжа бальзовой рейкой и закрепляю раскосами верх и низ хвостовой балки. Эти раскосы придадут моему фюзеляжу огромную прочность как на изгиб , так и на кручение... Добавлено спустя 7 минутБоковые раскосы в последствии были заменены буковыми палочками диаметром 6мм. Этот вариант и сохранялся на всех последующих моделях..Добавлено спустя 7 минутпродолжение следует.....

Не часто в интернете найдешь такие статьи по изготовлению моделей ... Все пенолёты да пенолёты.

Продолжим по-тихоньку... После того, как фюзеляж стал прочным его нужно снять с рабочего стапеля. Теперь очередь нижней передней части фюзеляжа. на ней крепятся стойки шасси и раскосы крыла. Место в достаточной степени нагруженное, поэтому его контур сформирован из берёзовой фанеры 6мм и обшит бальзой поверху.
Немного прошкурим швы и сделаем обвязку внешнего контура бальзовыми рейками. они полностью закроют клеевые швы и помогут при дальнейшей обработке получить идеальную форму в полном соответствии с оригиналом... Добавлено спустя 7 минутМесто крепления хвостового колеса тоже приобретает завершённые формы...
Оформляем бальзой внутреннюю часть зоны выхлопных патрубков.
Делаем крепёжную серьгу под подкос крыла... Добавлено спустя 13 минутДверь у модели открывается, что очень удобно. есть доступ ко всем системам, находящимся внутри фюзеляжа... Её я и сделал.
окончательно всё прошкуриваем и с чистой совестью можно сказать , что фюзеляж в основном собран.. Вот такой он получился...
А, ничего так...Правда?Добавлено спустя 14 минутТу би, как говорится континью....

Следующий этап по плану - крылья. они оба собираются на специальном сборочном стапеле, который входит в комплект поставки. Это очень удобно работать, когда просто - мажешь и вставляешь детали согласно их номеров, а в итоге получаешь готовое крыло. Для моделистов с небольшим опытом это просто сказка!
Собрался стапель очень быстро, он весь на плотных шипах сделан. Получилось вот что...
Затем я закрепил рейки по длине стапеля и начал сборку...Шаг за шагом, нервюра за нервюрой... Перерыв в работе...бокальчик пива..
Просохло... Клеим заднюю кромку из бальзовой пластины.
Потом собираем переднюю кромку. Она состоит из пары реек и бальзовых лобиков. В начале по всей длине крыла приклеивается первая бальзовая рейка. Позже она прострагивается рубанком под форму профиля крыла, полностью сохраняя его форму.

Пока она подсыхает зашиваем центральную часть крыла бальзой.

И , наконец приклеиваем верхнюю часть лобика крыла.
Делаем накладки на нервюры и.... конечно вышкуриваем!

Работа с верхней частью крыла завершена!

Работы с нижней частью крыла достаточно... Ничинаю с того , что вклеиваю площадки для рулевых машинок элерона и закрылка.
Затем стыковочную трубу крыла.
Привинчиваю кронштейны крепления подкоса крыла.
Устанавливаю рычаги крепления закрылка...

Теперь прочно, при помощи сструбцин, закрепляю крыло на рабочем столе. Как только геометрия крыла на предмет его крутки проверена, приклеиваю лобик нижней части крыла.
Приклеиваю заднюю кромку и накладки на нервюры.
При помощи бальзового шпона аккуратно заделываю места выхода кронштейнов из крыла...
К корневой нервюре приклеиваются гайка фиксации стыка крыла и направляющий буковый штырёк...
Бальзовым шпоном проклеиваются все все места сопряжений, чтобы получить в итоге ровную поверхность перед обтяжкой.

Практически и всё... Одна половинка крыла собрана!! Добавлено спустя 17 минутНа следующий день их уже два....

Работы впереди ещё очень много... Буду делать мастер-модели, формы, выклейки с них и тд. и т.п. По этой теме ещё более 400 фотографий будет.... Конечно, если у почтенной публики будет к этому интерес.

Продолжать? Или это не интересно?

Странный вопрос. Конечно -ДА, продолжать.

Ну, поехали значит дальше. еуперь нужно сделать то, чем собственно модель и будет управляться...Конечно это закрылок и элерон.
Для сборки того и другого предусмотрены специальные стапели, которые без труда позволяют выдержать геометрию деталей и собрать их ооочень быстро. Вот такие:

Начал я со сборки шарниров закрылка. Они собираются из фанерных полунервюр и текстолитовых накладок, что создаёт в итоге обалденную прочность этого нагруженного узла. Вот это выглядело в начале...

Потом я собрал каркас в стапеле
Далее смочил водой сверху приклеенный лобик, чтоб он согнулся без проблем Добавлено спустя 18 минутПосле того, как верхгний лобик приклеился я подшкурил плоскость склеивания по передней кромке и приклеил нижний лобик и вставил накладки на нервюры закрылка.
Сделал контрольную примерку...хотя не сомневался в том, что всё сойдётся.
По той-же схеме и в том-же стапеле собрал второй закрылок...
На этом работа по сборке закрылков была завершена и к концу моего рабочего дня я решил обклеить стеклотканью передний шпангоут и мотораму. Я всегда делаю так на моих моделях. Это не только упрочнит этот узел, но и обезопасит деревянные детали от попадания масла.

Элероны собираются абсолютно также. Единственное отличие в том, что переднюю кромку нужно сделать гнутой по профилю. Это можно легко сделать, подбрав трубу подходящего диаметра.
Вот комплект деталей для сборки...
Шарниры качения элерона
Собираем переднюю кромку
Затем заднюю ...
вставляем в стапель и далее приклеиваем накладки по передней кромке и задней. Так-как это происходит в стапеле - прямолинейность гарантрована!!
Такая-же работа со вторым элероном...
Аминь! И с этим справился!

Пришло время вставить петли на рули хвостовой части модели. Как я это делаю? Да, очень просто! Смотрите..
В начале размечаю осевую линию, на которой будет располагаться петля и острым шилом продавливаю отверстия, чтобы сверло не ушло в сторону.
Засверливаю отверстия по разметке.
Приспособлением выдавливаю излишки материала из паза под будущую петлю...
Вставляю петлю петлю в паз с небольшим натягом. Именно так и задумано.
Все практично и просто!
Хочу только добавить вот что. Не следует без предварительной сверловки выдавливать материал из паза. Это только видимая простота! Часто случается так, что сжатый материал не режется кромкой режущего паз инструмента, а мнётся.И, как результат - с противоположной стороны вы выдавите целый кусок бальзы или фанеры, тем самым не только нарушите поверхностную целостность материала, но и в значительной степени уменьшите его прочность в этом , и без того прослабленном месте.Добавлено спустя 7 минутДля окончательной сборки необходимо приклеить киль на место. Я это и проделал в течении часа...

В местах крепления тросикорв вставляем трубочки, для усиления этого узла...
Ещё один день завершён...Бутылочка свежего пива - это святое!

Чисто субъективное мнение, не имеющее отношение к данной модели, но важное для настоящих буксировщиков.
Как бывший планерист (не моделист а летун) - знаю как важно летчику буксировщику иметь хороший обзор заднего сектора не только в зеркалах, но и через заднее остекление фюзеляжа, которого на этом самолете вроде как и нет.

Я не могу точно утверждать, но совершенно точно скажу лишь то, что знаю с пяток самолётов, которые подбно Белланке таскают планера и не имеют обзора заднего вида и пользуются лишь зеркалами. Вас таскал видимо АН-2, другого на постсоветском пространстве вроде как и не бьло Так что - у него прекрасный задний вид?Добавлено спустя 18 минутПродолжим сборку... Настало время соединить элероны с крылом. Для этого в модели используются шарниры. Должны получится аккуратные и ровные прорези в элероне. Вот такие...
Как этого добится? Очень просто! Начинаем с разметки, от точности этой операции зависит и точность конечного результата. Угол отклонения элерона 45° в обе стороны. Значит от оси вращения в сумме 90°. Это и делаем при помощи линейки...
Отмечаем верхнюю и нижнюю границы паза.
Шилом накалываем отверстия под фрезу.
Делаем предварительное фрезерование паза.
И окончательное фрезой диаметром 6мм.
Вставляем шарниры на свои места и..... радуемся содеянному!

Вот и весь процес.

Теперь крыло приобрело законченные формы.
Осталось только приклеить переднюю кромку. Что я и сделаю...
Вот и всё. Со второй плоскостью операции аналогичны.
Фюзеляж модели имеет кривизну своих боквин, что не позволяет крылу с прямой концевой нервюрой плотно прилечь во время сборки. Необходимо "разогнать" стыки. Я делаю это вот так. В начале приклеиваем на место стыка обычную плёнку, чтобы создать разделительный слой между крылом и фюзеляжем по всему периметру прилегания.
Затем из фанеры 1мм вырезается с запасом по контуру нервюра. Она и будет в последствии создавать нужную форму. Она закрепляется на фюзеляже при помощи иголок.
Так как стык в своей концевой части имеет клиновидный зазор, то для его наполнения необходимо изготовить бальзовую вставку.


Теперь, прежде чем соединить крылья с фюзеляжем надо сделать шпаклёвку. Это обычная смола с загустителем, доведённая до состояния густой каши. Эта самая каша и наносится по всему периметру стыка. Затем крылья стыкуются и стягиваются крепёжными болтами. Излишки смолы удаляются шпателем.
После полимеризации смолы, крылья разъединяются. Излишки выступившей за контур смолы вышкуриваются и плоскость получает идеально плотный стык.
Вот и сделали эту работу. Повторюсь - ничего сложного и методы можно сказать самые деревенские...