МОДЕЛЬ ПЛАНЕРА ИЗ ВАТМАНА
Как сделать модель планера. Во многих современных кружках авиамоделизма достаточно остро стоит вопрос — что предложить для работы впервые пришедшим малышам. Пока еще они не умеют практически ничего. И давать им «на выброс» дефицитные материалы бессмысленно. Заставлять же мальчишек долго и нудно отрабатывать навыки обращения с инструментами, — значит сразу загубить только зарождающийся интерес к моделизму. Одно из решений проблемы — разработка в рамках кружка крайне упрощенных моделей, с которыми ребята могли бы участвовать во внутрикружковых соревнованиях. Сегодня мы предлагаем руководителям именно такую модель. Это сконструированный нами метательный планер. В общих чертах наша модель соответствует существующему в некоторых странах классу неуправляемых метательных планеров. В рамках этого класса, как правило, есть своя градация по подклассам, определяемая размерами моделей (наш планер соответствует низшему размерному подклассу). Техника там представлена исключительно бальзовыми длиннохвостыми «аппаратами», изредка имеющими наборное крыло (чаще оно профилируется зацело из листовой заготовки, потом разрезается и склеивается под требуемым углом V или W). Соревнования проводятся в несколько туров, на время планирования при запуске с руки. В свое время в нашем кружке по чертежам их иностранных журналов был создан ряд таких бальзовых моделей, которые имели просто удивительные летные качества. Памятую об этом опыте, мы сконструировали отечественный аналог, базирующийся на совершенно иных материалах, и доступный для постройки каждому школьнику. Перечень материалов, необходимых для создания планера, более чем короток. Это пара шлифованных сосновых реек разного сечения, «форматка» из хорошего ватмана, небольшой кусок обычной строительной или мебельной фанеры и совсем небольшой обрезок миллиметровой фанеры. Для сборки используется эмульсионный клей типа ПВА твердого типа. Работу по постройке модели планера лучше всего начать с изготовления крыла. Вырезав развертку с учетом того, что выкройка должна будет перегибаться по передней кромке, продавливают линию сгиба пустым стержнем от шариковой ручки. На этом этапе полезно сразу «переломить» обшивку по линии сгиба, сложив заготовку в два раза (проглаживать сгиб не нужно ни в коем случае!). Затем, положив выкройку на ровную поверхность, приклеивают лонжеронную рейку сечением 2,2x2,2 мм и заранее подготовленные концевые нервюры. Следующая операция — самая ответственная. Это приклейка ватмана, образующего верхнюю обшивку. Данная операция также должна проводиться на ровной подложке, иначе крыло получится неровным. Основная задача — быстро нанести нетолстый, но достаточный слой клея на лонжерон, концевые нервюры и зону задней кромки шириной 5 мм (скорость работы важна, так как иначе где-то придется добавлять клей из-за того, что он уже подсох, а где-то бумага уже успеет впитать влагу и пойдет волнами). Приложив отогнутую верхнюю обшивку на место, очень «нежно» приглаживают руками ее к лонжерону и концевым нервюрам, и с большим усилием прижимают по задней кромке. На время полного высыхания клея (около 6 часов) зона вдоль задней кромки шириной примерно 7 мм загружается любыми ровными брусками. Сняв крыло после высыхания со «стапеля» вы увидите, что на всем размахе образовался весьма эффективный профиль (его характер хорошо виден на чертежах на проекции «Фюзеляж»). Мало того, что он получил поджатие нижней дужки вблизи задней кромки, но и стал чуть-чуть S-образным. Лучшего и желать не приходится. Осталось на всякий случай зашкурить концевые торцы крыла и приклеить на место шайбы, вырезанные из ватмана. Эти вертикальные детали создают в полете эффект, аналогичный V-образности крыла. Следующий этап — изготовление фюзеляжа. Из фанеры толщиной 3 мм выпиливается фигурная носовая часть. Необходимо тщательно выровнять нижнюю и верхнюю стыковочные кромки (они должны быть параллельны), и сразу же отшлифовать боковые поверхности, уменьшив толщину фанеры до 2,4-2,6 мм. К готовой носовой части приклеивают рейку фюзеляжа сечением 3,2x3,2 мм и ложемент крыла. Рейку лучше заранее отстругать или отшкурить к хвосту на клин, начиная с места, где заканчивается стык с носовой частью, и потом отшлифовать все ее грани. Во время приклейки ложемента, выпиленного из миллиметровой фанеры, лучше воспользоваться эпоксидной смолой, — эксплуатационные нагрузки на этот клеевой шов достаточно высоки. На этом этапе можно заняться полной лакировкой эмалитом и хотя бы частичной покраской фюзеляжа. После окончания этой работы можно собрать всю модель, предварительно выкроив из ватмана детали оперения. Обратите внимание, что стабилизатор свешивается с конца хвостовой балки. Это дает возможность отгибать заднюю часть стабилизатора, используя ее в качестве руля высоты. В предварительно просверленное отверстие в носу фюзеляжа вставляется кусок стержневого припоя, поначалу отрезанный с запасом по длине. Понемногу укорачивая его, добиваются требуемого расположения центра тяжести планера. Потом этот стержень загибают назад и обжимают плоскогубцами или тисками. Так как некоторые используют технику броска с упором указательного пальца на заднюю кромку крыла, слева снизу вплотную к ложементу приклеивают треугольную косынку-упор, вырезанную из картона. В любом случае, сымитировав бросок планера, нужно найти еще на фюзеляже места, где его будут касаться пальцы, и приклеить там скругленные прямоугольники из мелкой бумажной шкурки. Теперь при желании можно покрыть все бумажные детали двумя легкими слоями эмалита (для защиты от воздействия влаги). Вообще-то данная операция — достаточно рискованная. Дело в том, что оперение и шайбы крыла, вырезанные из одного слоя ватмана, при этом может сильно покоробить. Здесь все зависит от типа эмалита и методики его нанесения. Если вы опасаетесь, что бумагу поведет, лучше либо вообще не лакировать крыло и оперение (и запускать планер только в сухую погоду), либо выкраивать заготовки из заранее отлакированной бумаги, «форматки» которой для надежности должны просохнуть в подвешенном состоянии около недели. Надеемся, вам понравятся летные свойства такого микропланера. Имейте в виду, что из-за нестабильности форм бумажного киля и стабилизатора, двух одинаковых по летным свойствам моделей никогда не получится. Поэтому сначала придется провести несколько отладочных запусков. Если вас привлечет подобная техника, несложно заняться экспериментами, направленными на дальнейшее улучшение летных характеристик. Так, можно увеличить размах крыла (соответственно изменив площадь стабилизатора), изменить габариты концевых шайб и поставить их не под 90° к горизонтали, а например, под 30-45° (для этого потребуется еще сошкурить концы крыла под нужным углом). Тогда шайбы станут выполнять роль обычных планерных «ушек» и... станут менее защищенными при посадках на траву. Заметьте, что, в конце концов, перейдя к «серийному» изготовлению таких планеров, мы стали вырезать оперение из нарезанных с помощью термолобзика пластин упаковочного пенопласта. Несмотря на то, что эти детали приходится армировать по передней кромке ленточкой из соломы, такое оперение совершенно не боится влаги и совершенно стабильно по форме. Правда, теперь приходится заниматься еще и резкой пенопласта для кружковцев. Но дело стоит того.
(Автор: Н.Симонов, руководитель кружка, г. Вологда. источник журнал Моделизм спорт и хобби)
Похожие статьи:
Модели планеров → МОДЕЛЬ ПЛАНЕРА ДЛЯ НИЧИНАЮЩИХ
Модели планеров → СХЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЛАНЕРА
Модели планеров → МОДЕЛЬ МЕТАТЕЛЬНОГО ПЛАНЕРА «STYLUBUS»
Нет комментариев. Ваш будет первым!