Классический биплан SUPER LAZY ACE - 2500mm, мотор 100см3.

да делался на армейских коленках))))
буду исправлять постепенно......если что еще заметите пишите в личку.

Ну тогда , если можно, не плохо было бы добывить вверху страницы "переключалку" между страницами, , чтобы не бегать в самый низ, если находясь вверху вдруг необходимо перейти на другую страницу.

Доброго всем дня!

Вчера я потратил минут сорок на писанину, но она исчезла куда-то в недрах интеренета... Повторюсь с ответами на вопросы , которые мне задал Сергей.


1. На центральных подкосах крыла- вверху стоят гайки или это просто стопорные втулки?

Это стопорные втулки. Для маленького биплана я изменил полностью крепление верхнего и нижнего крыла. Я сделаю несколько фотографий биплана со всех ракусов, чтобы было всё понятно и выложу в теме. Тогда многие вопросы отпадут сами собой.
Вообще я думаю, что строить маленький самолёт утопия. Большие модели летают лучше! Но. если уж желание построить уменьшенную копию велико, то можно посмотреть и готовые чертежи. Чак Куннигхам спроектировал такого размера самолёт, именно под "десятку".
Вот тут они есть:
https://www.rcmplans.com/index.php?main_page=product_info&cPath=3&products_id=1566&zenid=8d1b158777cd9bb5afbdfceccb75a3c4
По теперешним меркам биплан с "десяткой" должен быть не более 1400мм, а на размах 1600мм уже потребуется 20см3 , лучше четырёхтактник ( имею не дорого такой ...) Тогда полёт будет более-менее достойный. А с "десяткой" будет добротный мотопланер, не более...

2 Нижние концы этих подкосов в фюзеляже крепятся, как в чертеже с помощью "крючков-болтов"?

При монтаже эти подкосы сначала крепятся к фюзеляжу, а потом приходится их "оттягивать" (сгибать) чтобы вставить в отверстия рамки, на которую устанавливается верхнее крыло, а потом уже устанавливать передний подкос?
Я делаю крепление из обычной пластины дюраля. Эстетично и практично! Я покажу на фото, как я это сделал.

3. Шарниры элеронов к крылу приклеиватся -прямо снаружи сзади к вертикалой стенке или как-то вставлены в специальные пазы?

Шариниры находятся в пазах. Для их надёжного крепления внутри задней кромки вклеены бальзовые бобышки. В тело этих бабышек шарниры вставлены с клеем.

4. В районе горгрота-заголовника там где он переходит в горгрот фюзеляжа (или можно сказать-просто в фюзеляж) с двойной кривизной - как удалось так аккуратно приклеить пленку?

Без проблем!! Плёнка Орастик или Ораковер (самоклеящяяся) позволяет работать с плоскостями любой кривизны. Немного опыта и хороший утюжёк - всё, что потребуется для этого. Применяйте качественные материалы - получите качественный результат!

5. Где такие аккуратные круглые "палочки" на горгроте - раздобыли или сами делали?

У нас в любом строительном или модельном магазине, начиная от 2мм и до 30мм... Могу прислать, если надо.

6. Руль высоты сделан просто из пластины бальзы. Как на счет жесткости на кручение относительно кабанчика? При таких размерах делать таким же как элерон сделан - смыл есть, или это только усложнит- достаточно просто пластины.

Нет смысла делать его наборным.Просто примените бальзу средней плотности. Если-бы я строил такой биплан сейчас, то обязательно сделал-бы на каждую половинку руля отдельное серво. Так удобней и лучше.

7. Зашивка задних частей крыла пластинами бальзы заканчивается (точнее- начинается) не на полках заднего лонжерона, а просто "висит в воэдухе", Я бы добавил еще сантиметр, точнее 10 мм - и приклеил бы их на полки. Или это тоже лишнее?

Это правильное решение. И ещё - обязательно сделайте крыло с накладками на нервюры. Это позволит очень просто "вывести" профиль при финишных работах и для плёнки полка на нервюре только плюс...

8. А у биплана где обычно располагается Ц.Т.? Конечно можно порыться в аэродинамике, но у Вас я думаю опыта в этом вопросе более чем достаточно.

У биплана ЦТ находится всегда на передней кромке нижнего крыла, если мы говорим о классике, потому как у моделей со стреловидным крылом это иначе.

9. Крайние подкосы на крыле- внутрях тоже естественно- с проволочкой, А серьги на этих стойках, наверное, крепятся не просто к деревяшкам, Там внутри ,наверное, на изгибе к проволочкам припаяны жестянки?

Нет, вы не правы... Эти подкосы выполнены из тополевой фанеры 6мм. сам подкос состоит из 3 деталей, склееных воедино. Слои каждой детали располагаются по её максмальной длине. Выпиливать такой подкос из цельного куска фанеры конечно проще, но это неправильно. Его обязательно скрутит со временем. далее, после склейки подкоса, он проклеен двумя слоями стеклоткани 100гр.дм и вышкурен. немного прошпалёван, вышкурен, задут жидкой нитрошпаклёвкой, вышкурен с водой до блеска и покрашен белой эмалью. Располирован до зеркала...Вот и вся технология! Уже потом к нему на болтах прикреплены шарниры крепления к крылу. Это я написал про подкосы моего большого биплана. У маленького подкос выполнен по той-же схеме, только из фанеры 4мм. В него вклеены (у меня!!!) грибки М3 к которым он через проушины на крыле и прикрепляется. На фото вы это сможете увидеть.

10. ...почему Альберт применил стрингера круглого сечения.

По моему вы сами далее в своём посту ответили почему я это сделал. Или не так?
Вы можете без проблем повторить конструкцию прямоуголного стрингера. Он прекрасно ляжет с и повторит контур фюзеляжа. Проверено.

Я думаю, что более-менее подробно ответил на ваши вопросы. Если будут ещё вопросы_ пишите , обсудим!

Погода в этом году была ужасная...То солнце, то сильный дождь. Немного полетали и в конце концов шоу отменили вовсе, так-как погода над нами просто издевалась.. Ну, ничего через пару дней после отмены мы прекрасно летали в родном клубе. Вот такие казусы в горах бывают!
Этот планер 6 метров в размахе. Наш первый с турбиной Jet Cat 120. Модель прекрасно летает! Жаль только, что мы можем летать с ним только раз в месяц в определенные часы и на специальном платце. У нас,в земле Форарлберг, полёты на моделях с турбинами на всех платцах запрещены. Модели представляют большую опасность для проживающих рядом людей... Вот такой казус!

Спасибо за ответы, буду ждать еще фотографии,
Что касается маленького биплана, то у меня нет пока больших моторв и сервовприводов с большим усилием Из-за всех передряг, что унас здесь были я, как и многие другие долго этим не занимался,,Так вот моторов "десяток" аж два нулячих лежит еще с тех времен,......и руль машинок до 5кг - куча, поэтоиу я хочу сделать сначала размах 1,6, если что, то потом поставлю на него 20-30 куб см. Я думаю, что у нас в России, еще много таких как я, и самолет под 3 м. рапзмахом, будет дороговат в постройке, да и плюс проблемы с хранением в квартире и перевозкой на поле. А так конечно, бльшой самолет - это класс. и каждый не прочь на таком полетать.

А если два "нулячих" мотора по "десятке" через единую мотораму с редукторм объединить....то получится весьма солидный агрегат. Так раньше и поступали в середине восьмидесятых годов. Схемку нарисовать?? Винтик большого диаметра с малым шагом и на малых оборотах из-за понижающего редуктора - это обалденно приятно во воздухе. Мож попробуешь??

Про фото не забыл...сделаю.

Альберт

Вот так это может выглядеть....

Возможны и другие варианты, это некоторые фото из моего архива...

Интересная штука!!. Вот только моторы у меня не одинаковые. А как регулировать два отдельных кеарбюратора?

Даже одного производителя и кубатуры они (моторы) не одинаковые.

Как на мотоцикле Урал (шутка).
Отвечу за автора...Регулируются без проблем. Больше вопросов возникает заставить их точно работать в один такт...(у меня лично были именно с этим проблемы) т.е точность "посадки " редуктора...

Ну не, на мацацыкле , я знаю- там два тросика шли от газулины к двум карбам. Это все понятно, когда карбюраторы настроены уже.Я имею ввиду, когда на модели завелся мотор, то как иголки крутить- по чуть-чуть, по очереди?, А если одну иглу "перекрутил" и мотор заглох?

У меня было 2 десятикубовых МДС с карбиками от Rossi...
Изначально настраивал 2 моторчика по отдельности без редуктора.
Потом в паре (тяги газа сходились в одной точке, а точнее было на боуденах) на одну серву...
Заводится прекрасно и иглу крутить (только основную) практически не приходилось- буквально 2-3 щелчка.
Один был недостаток- тяжеловат он (редуктор и 2 движка) у меня получилось. Сколько в граммах не помню, но для копийного полета вполне хватало. Как-то так.

Хотел в свое время взять такой http://www.rc-dom.ru/forum/thread53.html
Но как-то не получилось..А моторчик просто песня, но это как говорят в другой теме.

Альберт - а для того старого своего биплана с мотом 30 кубиков, вы какой толщины фанеру для шпангоутов использовали? Тоже 6 мм, как на этом биплане или тоньше. И какого сечения рейки на ферме фюзеляжа. Мне кажется, что для размаха 1950мм. шпангоуты можно делать из фанеры 4 мм, а рейки брать 6х6 мм,, а не 10х10. Чертеж, я к сожалению, распечатать 1;1 не сообразил, но на компе, по крайней мере рейки 6х6 , смотрятся вполне гармонично. Шпангоуты толщиной 4 мм, вроде, тоже не такие уж и тонкие при своей высоте.
И еще. Вы писали, что про глушитель расскажете отдельно. Правда я по форуму не рылся- возможно сначала надо было поискать, может уже и есть такая тема?

Добрый день Сергей!

Я строил эту модель , в последнем, втором варианте, практически не изменяя сечений реек. На каждом чертеже есть масштабная линейка в дюймах. И размеры также написаны дюймовые. Таблица пересчёта есть везде - это не проблема.
Я делал рейки фюзеляжа из бальзы сечением 6х6мм. Силовая рейка 12х6мм тоже бальзовая. Конечно плотность бальзы должна быть на уровне плотности сосны или липы. если-бы я применил сосну, то сечения силовой рейки сделал-бы 10х5мм и остальных 5х5мм. В модели всегоодин шпангоут - самый первый. Его надо всё-же сделать из 6мм фанеры. В нем должны быть грибки крепления мотора и он воспринимает достаточно высокие вибрационные нагрузки.

Превый шпангоут из берёзовой фанеры, остальные из бальзы 4мм. Собирается этот фюзеляж очень просто. В начале делаете боковины, затем собираете фюзеляж в перевёрнутом состоянии. В начале переднюю часть - первый шпангоут уже с заложенными углами 3° вправо и 3°вниз. Обратите внимание на эти углы при изготовлении боковин! Когда высохнет передняя часть прямо по чертежу иголками фиксируете изгиб хвостовой балки. и также делаете поперечный набор, в начале из реек, затем зашиваете нижнюю часть бальзой 3мм. Обязательно сделайте силовые угольники на всех сопряжениях из реек. Слои должны быть по максимальной длине!. Потом снимите конструкцию с чертежа. Установите бальзовые полушпангоуты носовой части и соедините их долевой рейкой поверху. Гаргрот должен быть из фанеры 0,8мм. Если такой нет, то с фанеры 1мм сошкурьте один слой. Вырезы под кабины советую сделать заранее. Далее собирайте хвостовую часть. Полушпангоуты из бальзы приклейте на рейки обрамляющие верхнюю часть фюзеляжа. Стрингеры я советую сделать из бальзы 6х4мм. Сечение этой рейки позволит уложить её с небольшой круткой по всей длине. Этого не стоит боятся!
Я сделал на моей модели съёмную хвостовую часть. У меня при помощи одного винта М4 происходит всё соединение. Его надёжность проверена годами эксплуатации. Транспортное положение такой модели очень компактное. Я всё-же сделаю снимки....Советую повторить эту конструкцию, получилось очень просто и надёжно!
Крылья классические, тут не должно быть вопросов и проблем. Можешь не заморачиваться с небольшим углом верхнего крыла. Как показала практика он вовсе не нужен. Прямое крыло проще собирать на стапеле. Если самолёт просто " на полетать", то хватит элеронов только на нижнем крыле. Если "попилотажить" , то советую сделать элероны и на верхнем крыле. В этом случае длина элерона должна быть уменьшена примерно на треть по размаху.Рулевые машинки по одной на элерон. Также нужно будет разнести их каждую по своему каналу, так удобней выставлять позиционирование...Но, это другая тема. Потом, если надо будет...
Вот вроде вкратце и все мои рекомендации...

Спасибо за ответ, в принципе, из фотографитй я весь тех процесс понял, а сейчас вы еще раз подтсердили мои предположения и представления о процессе сборки. По толщинам и сечения тоже мои предположения совпали с вашими рекомендациями. Еще раз спасибо. А на счет съемной хвостовой части- это интересно. С нетерпением жду фотографий.

Полезный совет на тему как быстро и ровно приклеить фанерный гаргрот... Размечаете лист фанеры, я думаю, что он будет целиковым для такого маленького самолёта. Край листа, по месту склейки вдоль фюзеляжа, обклеиваете скотчем. Лист должен быть очень точно вырезан по размеру, т.к. его придётся приклеить встык к силовому стрингеру фюзеляжа. Шпангоуты длжны быть занижены на толщину фанерного листа. Далее смазываете клеем место стыка с одной из сторон. приклеиваете лист фанерного гаргрота. Причём по всей длине я рекомендую проложить бальзовую пластину 3-4мм и через неё уже прикрепить иголками. Когда стык подсохнет, спокойно оборачиваете его по периметру фюзеляжа и с другой стороны также приклеиакете через рейку. Это гарантирует 100% плотное прилегание и абсолютно ровнфый стык. вышкуривать его уже не придётся! Ширина проложенной рейки соединит обе поверхности - боковины фюзеляжа и гаргрот в единую прямую линию... Вот такая технология! Удачи!

Наконец смогу выпонить своё обещание по поводу съёмной части хвостового оперения у модели маленького биплана с мотором 30см3.
Итак... для того, чтобы иметь подобный вариант конструкции вам необходимо будет внести изменения в рабочие чертежи. Необходимо будет вдоль основгой силовой рейки фюзеляжа , в хвостовой его части, сделать площадку из лёгкой фанеры 6мм толщиной. В ней должны будут сделаны пазы для шипов крепления. Два спереди площадки и один в хвостовой его части. Вот так...
Далее изменения коснутся стабилизатора. Две центральные нервюры надо будет сделать из фанеры 3мм. К ним необходимо будет привязать крепление пары площадок из 6мм фанеры Одну в месте крепления передних шипов. И вторую взади для третьего шипа. Добавлено спустя 3 минутыТеперь рассмотрим киль. В нем соответствено имеется вырез под лонжерон. Но, внутри тела киля, в нижней его части нужно будет вклеить пару фанерных или буковых вставок. Они необходимы для того, чтобы в них входили шурупы крепления киля. Эти отверстия видны на фото.. Добавлено спустя 6 минутКиль вставляется межде центральными нервюрами достаточно плотно. эти нервюры центрируют его автоматически. Снизу достаточно только ввернуть пару шурупов. Это очень надёжное соединение! Под головки шурупов вна фюзеляже я сделал небольшие углубления. Добавлено спустя 12 минутТеперь полученную конструкция хвостового оперения вы вставляете в задний паз фюзеляжа. Немного продвигаете вперёд и пара передних шипов встаёт в свои пазы. Двигаете дальше и соединение автоматом замыкается!! Причём шипы подгоняются к пазам очень точно. Это гарантирует отсутствие люфтов в соединении. Теперь достаточно только ввернуть один шуруп сбоку и ВСЁ!!. Мёртвая конструкция...Надо только отметить, что боковая часть фюзеляжа , в месте , где проходит шуруп также усилена фанерными накладками "заподлицо" вклееные в фюзеляж. Добавлено спустя 14 минутСтавим на своё место заднюю стойку и - можно лететь. Сборка- разборка этого узла - максимум пара минут...

Крепление верхнего крыла на болтах М6. Для них в пластины крепления вставлены специальне грибки. Проушины в крыле имеют отверстия для этих крепёжных болтов.
Нижнее крыло также на болтах М6. В его центроплане сделан шип, аналогичный тому, о котором я писал в этой теме. А взади пара болтов. Для них сделаны специальные проушины из фанеры 6мм. Я думаю, что из фото всё понятно.
Набор внутренностей - самый стандартный для таких самолётов.
Шасси также съёмное, но не на резине, как в оригинале. Переклейка фанерных пластин и несколько шурупоов. вот и все технологическиен "хитрости"..

Вроде обо всём наисал...Если будут вопросы, я всегда готов ответить.

Альберт

Супер конструктив!!! Главное все просто, как в "трусах".

Когда Альберт написал о съемной ХОСТОВОЙ ЧАСТИ, то я, честно говоря, подумал о разъемном (пополам) фюзеляже, Такая конструкция была описана когда-то в журнале «Моделист -конструктор» Салеником - пилотажником- кордовиком (F2B) . Хотя для кордовой тех времен (размах - макс. 1600 ) это и не очень актуально.
А когда увидел выложенные вновь здесь фотки- понял что опять мои намерения о съемном оперении совпали с уже воплощенной идеей у Альберта.
Я на F3A тоже делал съемные стабилизаторы и руль поворота. Киль оставался одним целым с фюзеляжем.. Но у Алберта конструкция для данной компоновки , конечно – просто - супер. Именно так я и буду делать
Надеюсь, что Альберт не будет ругаться, если для информации я здесь выложу пару-тройку фоток своей конструкции.

Из фотографий, в принципе, тоже видна вся идея. Стабилизатор и хвостовая стойка крепится тоже одним (длинным) винтом М3 , еще один коротенький винтик дополнительно фиксирует кронштен стойки . Руль поворота вращается на двух штифтах- один "торчит" из верхушки киля, второй из стойки шаси. Вращение (поворот) стойки - от руля поворта за счет поводка в щель которого входит штырек торчащий из руля. На фото вместо него- булавка-неведимка.

Пы.Сы.

Спасибо Альберту за фото, идеи и советы.

Немного в тему про бипланы... У нас резко потеплело, аж до 23 градусов, поэтому мы собрались на наш платц полетать. Заодно надо было полетать с новым передатчиком FUTABA FX-40, который сын получил для дальнейших тренировок. какой самолёт выбрать первым? Конечно Лази. Сделали новые нстройки и поехали. Налетались оба вволю..Погода нас конено очень обрадовала и осчастливила своим нежным осенним теплом. Вот несколько фоток этих полётов...
Завтра также будем летать, сегодня обещают дождь с обеда, опять-же школа у сына... На очереди тренировочные полёты с планером. Юрка будет меня затаскивать и телеметрию опробуем футабовскую...